Commentaires du Standard

« Une tête bien proportionnée, qui doit être en harmonie avec le reste du chien, requiert les qualités suivantes :

EXPRESSION - L'expression est intelligente, éveillée, douce et attachante.

YEUX - Les yeux sont ronds, remplissent l’orbite, et regardent droit devant. Les paupières ont une forme légèrement en amande; les yeux ne sont ni trop petits ni globuleux. L'iris est de couleur marron foncé et le plus foncé possible.

OREILLES - Pavillon long, fin en forme de lobe, longues, avec une peau fine, bien frangées; le pavillon n’est pas attaché plus haut que le niveau de la partie inférieure de l’œil.

CRÂNE - Arrondi sans exagération, sans tendance à être plat ; les arcades sourcilières sont clairement dessinées. Les structures osseuses sous les yeux sont bien ciselées, les joues ne sont pas saillantes. Le stop est prononcé.

MUSEAU - large et haut, avec des mâchoires carrées. Pour que les proportions soient correctes, la distance entre le stop et l'extrémité de la truffe doit être égale à la moitié de la distance entre le stop et le sommet de la crête occipitale.

TRUFFE - De taille suffisante par rapport au museau et au chanfrein, avec des narines bien développées, typiques du chien de chasse. De couleur noire chez le cocker noir, noir & feu ou noir & blanc; pour les autres couleurs, elle peut être brune, chocolat ou noire, la plus foncée étant préférable. La couleur de la truffe s’harmonise avec celle du pourtour des yeux.

LÈVRES - La lèvre supérieure a de la substance et est d'une profondeur suffisante pour couvrir la mâchoire inférieure.

DENTS - Les mâchoires sont carrées, d’égale longueur. Dents fortes et saines, pas trop petites, avec un articulé en ciseaux ». 

La tête est la partie la plus importante de n'importe quel chien - Pourquoi?

Quelle partie du chien regardez-vous en premier pour identifier si c'est un Doberman, un Cocker ou un Colley ? La tête, non ? Nous avons des avis différents sur ce que devrait être une tête parfaite de Cocker. Il existe essentiellement deux types de têtes qui répondent au standard : nous les appellerons « classique » et « moderne »; les différences entre ces deux types sont la longueur du chanfrein et la forme du crâne.

Voici deux TRÈS BEAUX exemples de chaque type :

Laquelle est la bonne ? C'est le grand dilemme !

Les « amoureux des têtes modernes »disent que le crâne d’une « tête classique »n’est pas assez arrondi et que le chanfrein est trop long.

Et les « amoureux des têtes classiques » estiment le chanfrein de la « tête moderne »trop court et parfois les yeux trop ronds ; ils disent aussi qu’avec leur tête moderne, Ces Cockers ne seront jamais aptes au travail sur le terrain parce qu'ils ne pourraient pas ramener un oiseau.

Personnellement, c’est la tête « moderne »que je préfère et comme je pense que la tête est particulièrement importante, je m’évertue à élever des chiens à tête « moderne ». Je suis ce qu'on appelle une « chasseuse de têtes ». Il m’est assez difficile d’aimer un chien qui n’a pas une tête « moderne ».Par contre, je n’hésiterai pas à utiliser un mâle avec une tête « classique »si je pense que ce mâle va m'aider à corriger certains défauts de l'une de mes chiennes.

Néanmoins, j'ai remarqué que la tête « classique » est plutôt dominante sur la tête « moderne ».Chaque fois que j'ai marié une « tête classique » à une « tête moderne », je n’ai obtenu AUCUN chiot à « tête moderne ». Les deux chiots ci-dessous sont un bon exemple. Ils ont la même mère : une femelle avec une « tête moderne » très marquée, issue de parents « tête moderne ».

Le chiot A est issu du MÂLE A (« tête classique ») et le chiot B est issu du MÂLE B (« tête moderne »), chaque chiot (ce sont des femelles) a été le premier choix de chaque portée.

Comme vous pouvez le voir, le chiot A est entre la « tête classique » et la « tête moderne ». Il a le même crâne arrondi et le même front haut que le chiot B, le stop est presque aussi profond que l'autre, mais le museau n'est pas aussi large et le chanfrein n'est pas aussi court que le chiot B.

Donc, si vous êtes un amoureux de la tête « moderne », mais que vos chiens ont tous des « têtes classiques » il vous sera très difficile d’obtenir une tête « moderne ». Mais vous pourrez en obtenir dès la deuxième génération. Vous allez marier votre chienne à un mâle à « tête moderne », garder la femelle avec la meilleure tête et la marier à son tour à un mâle à « tête moderne ». Vous aurez une bonne chance d'obtenir un chiot à « tête moderne » de cette façon.

Un autre point important pour identifier une bonne tête - ELLE DOIT ÊTRE EN FORME DE CHIFFRE « 8 », constitué de deux ellipses de taille à peu près égale. Vous trouverez d'autres exemples ci-dessous (croyez-moi si vous le voulez, mais la pluricolore vient de chez moi ! C’est la seule portée pluricolore que j'aie jamais élevée) :

D’autres bonnes têtes avec une forme correcte en 8 :

En dehors des têtes « moderne » et « classique », il existe trois autres types de têtes, mais qui ne sont pas tous satisfaisants.

Certains chiens n’ont pas un stop profond, ont un crâne correct, leur museau n'est pas large, leur chanfrein est long. Je ne sais pas quelle est la dénomination précise pour ce type de tête. Je les appelle CAROTTES, parce que je trouve que c'est ce à quoi ils ressemblent.

Si vous avez un Cocker avec ce genre de tête, il pourrait être judicieux de l’exclure de votre programme d'élevage, car il sera très difficile d’en obtenir des chiots ayant de bonnes têtes, même si vous aimez le type classique. Vous pouvez éventuellement garder une chienne, si son corps est vraiment beau, et la marier à un mâle très typé « tête moderne ». Mais si vous avez décidé de garder un mâle avec ce genre de tête... Eh bien, il doit avoir un corps FANTASTIQUE, une allure exceptionnelle et un caractère extraordinaire. Mais, s'il vous plaît, n’oubliez jamais… c'est juste MON POINT DE VUE.

Parfois, le chien a un front haut, un museau court, un stop profond, mais les deux ellipses du « 8 » ne sont pas de la même taille, généralement pour deux raisons :

• Le museau n'est pas assez large
• Les yeux sont trop écartés

L'exemple ci-dessous est une combinaison des deux : les yeux sont trop écartés et le museau n'est pas assez large.

J’ai longtemps pensé qu’une tête devait être la plus « moderne » possible, mais j'ai découvert que certaines têtes peuvent être beaucoup trop «  modernes ». Je les appelle « exagérées » : elles ressemblent au croisement entre un Boxer et un Shar-Peï !

Vous pouvez remarquer que le stop est trop enfoncé, « les structures osseuses sous les yeux ne sont pas bien ciselées ». Il y a énormément de replis sous le menton et sur le côté de l'œil vers l’attache de l’oreille.

Voici deux exemples :

Il existe un autre type de tête exagérée, mais malheureusement je n’en ai pas de photo. C'est une tête «  classique » exagérée. Le chien ressemble à un Clumber.

Dans ma sélection, j’ai utilisé des chiens dont la tête était exagérée, avec de très bons résultats. Vous pouvez leur associer des chiens avec n'importe quel type de tête (sauf les «  têtes modernes ») et les chiots auront de très belles têtes. Ils s’associent très bien avec les femelles à «  tête classique ». C'est la seule façon d’obtenir d’une «  tête classique » des chiots à «  tête moderne » dès la première génération.

Nous n'avons pas encore fini ! Nous devons nous intéresser au moindre détail du standard :

YEUX - Le standard dit que : « les yeux sont ronds, remplissent l’orbite, mais pas globuleux, les plus foncés possible. »

Les yeux de la femelle sur la photo ci-après présentent deux problèmes : ils sont globuleux et devraient être plus foncés. Tous les autres chiens illustrant le standard dans cet article ont des yeux de forme et de couleur satisfaisants.

OREILLES - Le standard précise que : «  les oreilles ont une peau fine, et que leur attache n’est pas située plus haut que le niveau de la partie inférieure de l’œil. »

L’attache d’oreille haute est expressive, et on la retrouve notamment chez les chiens dans les publicités. Une attache d’oreille est trop haute si les oreilles sont placées plus haut que la ligne de l’œil. Malheureusement, les attaches d’oreilles trop hautes sont plus fréquentes chez les têtes «  modernes » que sur les têtes «  classiques ».

Voici un exemple d’attache d’oreille trop haute :

Certains chiens, pris en photos, surtout des chiots, semblent avoir l’attache d’oreille haute… Parfois, c’est juste parce que quelqu’un essaie de capter leur attention lors de la prise de vue. Pourquoi sont-ils donc si doués pour s’intéresser à tout sauf à l’objectif ?

Il s’agit ici du même chien, dans deux postures différentes. Son attache d’oreille ne parait pas aussi haute sur la seconde photo que sur la première.

Et enfin, n'oubliez pas que presque tous les chiots à « tête moderne » ont des attaches d’oreille hautes avant l'âge de deux mois ! La même petite femelle à des âges différents :

DENTS - Le standard exige « des dents solides, pas trop petites, avec un articulé en ciseaux ».

Aux États-Unis, certains chiens ont été champions malgré un articulé en pince. Les juges américains ne pénalisent pas plus l’occlusion qu’un autre défaut et, pour tout vous dire, je ne pense pas qu'ils aient tort. Mais dans les autres pays du monde (membres de la FCI), l’occlusion est très importante : le chien sera lourdement pénalisé s’il n'a pas un parfait articulé en ciseaux ; il est difficile de faire confirmer un chien doté d’un articulé en pince. En fait, les juges de la FCI aimeraient les disqualifier; la seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce que ce n'est pas un motif officiel de non confirmation dans le standard.

Ça a constitué un véritable casse-tête pour les éleveurs qui importaient des chiens en provenance des États-Unis autrefois. Parfois, nous importions un chien qui avait un bon articulé, mais qui produisait de mauvais articulés dans sa descendance, car il en était porteur. Cependant, je remarque régulièrement que les éleveurs américains sont de plus en plus attentifs à ce problème et éliminent de leur programme d’élevage les chiens avec de mauvais articulés. Mais les petites dents sont encore très répandues, presque partout, et pas seulement aux États-Unis.

À mon avis, les autres descriptions du standard concernant le crâne, le nez et les lèvres sont très faciles à comprendre et n'ont pas besoin de mes commentaires.

« COU - Le cou est suffisamment long pour que le nez puisse facilement atteindre le sol. Il est musclé et exempt de fanons pendants. La sortie d’encolure est forte, puis le cou se galbe légèrement tout en s’amenuisant progressivement jusqu’à l’attache de la tête.

DOS - Fort - La ligne de dessus descend doucement et de façon régulière du garrot à l’attache de la queue qui est écourtée.

POITRINE - La poitrine est haute et descend au moins jusqu’au niveau des coudes; la partie antérieure est suffisamment large pour contenir le cœur et les poumons, mais pas trop pour ne pas entraver les mouvements des membres antérieurs vers l’avant. Les côtes sont bien descendues et bien cintrées.

Le dos est fort, incliné régulièrement et légèrement, des épaules vers l’implantation de la queue coupée; l’implantation de la queue est située sur la ligne du dos, ou juste au-dessus; la queue est portée en prolongement de cette ligne, jamais dressée comme un Terrier, ou basse au point de dénoter la crainte. Quand le chien bouge, la queue frétille.

Les épaules, bien obliques, forment avec le bras un angle d’environ 90°, ce qui permet au chien d’allonger ses membres antérieurs avec aisance et beaucoup d’extension. Les épaules sont nettement dessinées et inclinées, sans faire de saillie. Elles sont placées de telle sorte que l’extrémité supérieure du garrot offre une inclinaison qui permet aux côtes d’être bien cintrées. Vus de profil, les antérieurs étant verticaux, les coudes sont situés à l’aplomb du sommet des omoplates. Les membres antérieurs sont parallèles, droits, fortement charpentés, musclés et disposés contre le corps, bien sous les omoplates. Les métacarpes sont courts et forts. Les ergots aux membres antérieurs peuvent être retirés. Les pieds sont compacts, grands, ronds et fermes et ne sont tournés ni en dedans ni en dehors ; les coussinets sont durs comme de la corne ».

À mes débuts dans les Cockers, en 1993, le véritable problème de la race était l’avant. Depuis, la race s’est franchement améliorée, mais il s’agit toujours du pire problème de nos Cockers. Chaque partie dépend de l'autre. De mauvaises épaules « détruiront » la ligne de dos, de mauvaises épaules raccourciront le cou de votre chien, de mauvaises épaules limiteront son extension. Le pire, c’est que vous pourrez améliorer une tête en deux générations (comme je l'ai déjà dit), mais vous achèverez votre carrière d'éleveur avec les mêmes épaules que lorsque vous l’avez commencée !

Ma première femelle reproductrice avait des épaules plutôt convenables avec un bon cou. Je l'ai accouplée à un chien avec des épaules correctes (à cette époque, il était impossible de trouver un Cocker avec d'excellentes épaules) et je n'ai pas eu de trop mauvaises épaules dans sa portée.

Mais j'ai décidé d'importer mon premier étalon américain et, je peux vous l’assurer, ses épaules étaient épouvantables. Je l'ai marié une fois avec cette même chienne et leurs six chiots héritèrent des épaules de leur père. Je l'ai croisé avec une autre femelle qui n’a eu qu'un seul chiot, doté des mêmes épaules affreuses.

Sa progéniture et luisont partis comme animaux de compagnie : finie la carrière de reproducteur. CE FUT LA MEILLEURE DÉCISION DE MA « VIE DE CHIEN ». Juste un petit détail : je l’avais payé 2000 $, plus les frais de transport, en 1994 !

Si vous voulez un conseil : vous pouvez tenter d’improviser avec les têtes, les arrière-trains, les articulés, même avec le caractère, mais ne gardez JAMAIS de mauvaises épaules dans votre programme de sélection. En quelques générations, vous pouvez détruire des années de labeur acharné dans votre élevage.

Mais, si vous le voulez bien, je vais d'abord vous éclairer sur les épaules et tous les autres points importants. Le standard indique que les épaules doivent former un angle de 90 degrés avec le bras. Des photos ou des dessins l'expliquent mieux :

Voici le Cocker idéal, avec une angulation satisfaisante. Sur ce dessin, vous pouvez facilement voir le bon angle de 90 degrés, mais parfois, ces angles ne sont pas si visibles sur un « vrai chien ». Eh bien ! Tracer une ligne imaginaire vous facilitera bien les choses ; cette ligne relie le garrot (le « sommet de l'omoplate » du standard, tout simplement) au sol. Cette ligne doit passer par les coudes du chien.

Vérifiez sur ces photos :

La ligne verticale passe par le garrot et les coudes. C'est ce que dit le standard : « De profil, les pattes avant étant verticales, les coudes sont situés à l’aplomb du sommet de l’omoplate ». Beaucoup plus facile, non ? Que remarquez-vous d’autre sur cette chienne ? Pouvez-vous voir son long cou et son dos court ? Une idée de la raison pour laquelle son cou est long et son dos court ? Parce qu'elle a une PARFAITE ANGULATION D’ÉPAULE !Parce que ses coudessont à l’aplomb du point le plus haut de son omoplate. C'est exactement ce que le standard exige !

Maintenant, un autre chiot :

Comme tout à l’heure, j'ai tracé une ligne du garrot au sol, mais cette fois, elle passe loin des coudes. Pourquoi ? Parce que l'angulation de l'épaule est supérieure à 90 degrés. Et que dire de la ligne de dos ? Pouvez-vous voir le cou court ? Pouvez-vous voir le dos long, de son garrot à l’implantation de sa queue ?

Maintenant, concentrons-nous sur la seconde ligne que j'ai tracée, celle qui relie les coudes au sol. Que se passerait-il si les épaules avaient une angulation appropriée avec le garrot ? Le dos serait beaucoup plus court et le cou serait plus long, n'est-ce pas ? Si vous vous mettiez à tracer des lignes dans un magazine de Cockers, vous verriez pourquoi les gens disent que les avants constituent le plus gros problème de notre race !

Donc, si vous voulez évaluer votre propre chien, sans personne pour le présenter pendant que vous l’observez… Comment faire ? Utilisez vos mains ! Faites poser le chien, mettez votre pouce sur le garrot. Votre auriculaire devrait toucher les coudes.

Vérifiez sur la photo ci-dessous :

Vous rappelez-vous lorsque je disais que de mauvaises épaules limiteraient le mouvement du chien ? Pourquoi cela se produit-il ? Regardez les photos une fois de plus :

Cette fois, j'ai tracé la ligne reliant le garrot à la jonction avec l’extrémité supérieure du bras, et je l’ai continuée jusqu’au sol. Cette ligne correspond exactement à l’endroit où la patte avant atteindra le sol en extension. C'est la fameuse AMPLITUDE ! Il est impossible que la patte s’étende en avant au delà de ce point; la bonne volonté du chien, son allure, où le talent du handler professionnel ne pourront rien y faire : LA PATTE NE PEUT FRANCHIR CE POINT. L’anatomie ne le permet pas.

Comparons ces deux chiens : remarquez-vous à quel point les épaules de la noire & feu sont bien inclinées, dans le respect du standard ? Donc, à chaque fois que vous lirez ou entendrez des commentaires sur les épaules bien inclinées, dorénavant, vous saurez ! Maintenant, concentrons-nous sur le sol. La noire & feu pourra étendre sa patte beaucoup plus loin en avant que le noir, non ? Cela signifie qu'elle va couvrir beaucoup plus de terrain que l'autre, à chaque pas. Imaginez la différence en une journée de travail sur le terrain. Mais nous reverrons ce point ultérieurement lorsque nous aborderons la DÉMARCHE.
Autre point important : lorsque vous regardez un chien en mouvement, en particulier dans une exposition canine, faites attention à ses pattes avant et à sa truffe (OUI, SA TRUFFE). Un chien avec une bonne amplitude sera en mesure de mettre sa patte en avant de sa truffe. S’il n'est pas en mesure de le faire, c'est parce qu'il n'a pas une bonne amplitude et qu’il a de mauvais angles d'épaules. Regardons plutôt :

Voici un chien brésilien, élevé par un de mes amis : CH Good Advice Total Eclipse, alias Jordan.

Ici, Jordan en mouvement. Vous remarquez sa patte avant qui dépasse sa truffe ?

Maintenant, la même photo avec des lignes pour mettre en évidence mon propos :

Ce n'était pas trop difficile ?

A ce point, vous avez déjà appris à évaluer une bonne tête, une inclinaison d’épaules et un long cou. Croyez-moi, la tête peut changer, mais les épaules jamais. De mauvaises épaules ne s’amélioreront jamais. Et l'inverse ne se produit pas non plus. Parfois, un peu, mais n'attendez pas de MIRACLES, d’accord ? Voici quelques photos pour prouver mes propos. Observez cette chienne. Alors qu’elle était âgée de 15 JOURS, j'étais certaine de savoir comment évolueraient ses épaules. N'OUBLIEZ PAS DE TRACER LA LIGNE IMAGINAIRE, d'accord ?

Je vais me répéter : Pour élever de bons chiens, vous n’avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de CONNAISSANCES. Si vous êtes en mesure de comprendre le standard et de visualiser comment un bon chien devrait être, vous n'aurez pas de problème pour produire de bons chiens. Vous avez juste besoin de chance pour produire des CHIENS EXCEPTIONNELS, mais produire des chiens convenables, avec des connaissances, c’est du gâteau !
Mais nous n’en avons pas fini avec les avants. Nous devons nous intéresser aux côtes. Le standard dit : « la partie antérieure est suffisamment large pour contenir le cœur et les poumons, mais pas trop pour ne pas entraver les mouvements des pattes antérieures vers l’avant. Les côtes sont bien cintrées et descendues ».

Voici le schéma d'un Cocker, vu de face. Le gril costal est représenté en surimpression. Si les côtes ne sont pas assez larges, le chien aura un thorax étroit, mais si elles sont trop larges, les coudes décolleront vers l’extérieur, comme le devant d’un Bouledogue.

Voici trois types de devants :

Une autre photo d'un bon avant. Cette fois, je vous montre un chien tondu. J'ai tracé les lignes verticales bordant ses omoplates. Les membres antérieurs sont exactement à l’aplomb, illustrant un bon thorax. Relisez le standard : « Les membres antérieurs sont parallèles, droits, fortement charpentés, musclés et disposés contre le corps, bien sous les omoplates ».

N’oubliez pas les recommandations du standard au sujet de la poitrine et des mouvements : « elle n’est pas trop large pour ne pas entraver les mouvements des pattes antérieures vers l’avant ». Regardez ce qui survient lors des mouvements d’un chien à thorax large :

Concentrez-vous sur les coudes. Vous voyez qu’ils se décollent du corps du chien lors du mouvement ? Je sais que ça peut paraître un peu difficile à ce point, mais croyez-moi, vous le remarquerez même avec une fourrure abondante, parce que vous verrez la robe partir vers l’extérieur lors des mouvements du chien. Il suffit de vous entraîner un peu.

Parfois nous entendons l’expression : « ce chien manque de poitrine». En général les gens parlent de l’avant. Un chien flanqué d’un thorax étroit est celui qui manque le plus de poitrine. L’exercice physique peut améliorer certains chiots au torse étroit. De fait, l'exercice est très bénéfique pour n'importe quel chiot. Certains éleveurs craignent qu’il n’endommage la fourrure. Le poil pourra pousser quand le chien aura grandi, mais la structure du chien ne se modifiera plus. L’exercice physique fonctionne très bien aussi pour l’arrière, mais nous en parlerons plus tard.
Nous avons presque terminé avec l’avant. Il nous faut encore évoquer la poitrine et le poitrail. Le standard requiert : «  une poitrine large, qui descend au moins jusqu’au niveau des coudes ».Il est impossible de «  voir » jusqu’où descend la poitrine d’un chien d’exposition sous sa robe; mais vous pouvez la palper. Placez votre doigt sur les coudes (au niveau de la flèche) : la poitrine doit descendre plus bas que votre doigt. Au fait, voici un bon test pour les côtes : s’il existe «  un espace » entre votre doigt et les côtes, c’est que le gril costal n’est pas assez large. Des côtes bien taillées doivent affleurer les coudes.

Les photos ci-dessus représentent la même femelle. A l’âge de deux mois, sa poitrine était bien visible (regardez la flèche). Elle avait déjà un bon poitrail, qu’elle a conservé à l’âge adulte. J’ai tracé une ligne verticale devant sa patte avant. La poitrine doit dépasser en avant de cette ligne.
Et j’ai tracé une autre ligne horizontale pour montrer où sa poitrine « finit ». Si vous placez votre doigt sur la flèche (sur le coude exactement), vous pourrez toucher sa poitrine.
Maintenant, un chiot qui manque de poitrail : très visible si le chien n'a pas beaucoup de poil, mais bien camouflé sous une longue fourrure, surtout bien toilettée. Il faudra toucher le chien pour évaluer le problème.

ENFIN ! Nous en avons fini avec l’avant. Pour conclure, pour avoir un bon avant un chien DOIT avoir une bonne angulation d'épaule (90 degrés) + une bonne cage thoracique (pas étroite, pas trop large) + une poitrine profonde + un poitrail proéminent + des pattes parallèles.

« LIGNE DE DOS - Légèrement inclinée vers l’arrière-main musclée. Le dos est fort. La ligne du dessus descend doucement et de façon régulière du garrot à l’implantation de la queue, qui est écourtée. La queue écourtée est attachée et portée en prolongement de la ligne du dos ou légèrement plus haut. Elle n’est jamais dressée comme celle d’un terrier ou basse au point de dénoter la crainte. Quand le chien est en action, la queue frétille ».

Outre le fait que je suis une « chasseuse de tête », j’admets qu’il existe quelque chose de plus important encore que la tête chez les Cockers (et toutes les autres races). Qu’est-ce que la ligne du dessus ? C’est le cou + le dos + l’implantation de la queue. Un chien avec une bonne ligne de dos est à mi-chemin d’être un bon chien.

Il existe essentiellement trois types de lignes de dos, mais je ne sais pas comment le formuler… Voyons plutôt :

Comme le dit le standard, le dos doit être fort et incliné.

• Le premier chiot est un bon exemple du dos idéal.
• Le chiot du milieu a un dos arrondi, convexe. Dans certaines lignées, les chiots ont des dos incurvés qui se normalisent à l’âge adulte. Ce fut le cas de ce chiot et de sa mère. Je les ai observés grandir et leurs dos étaient bien solides avant l’âge d’un an. La même évolution existe dans la lignée d’élevage d’un de mes amis, éleveur de Schnauzers très célèbre au Brésil. Certains de ses chiots ont cette convexité mais évoluent en adultes dotés de dos parfaits. Mais comment savoir si le chiot évoluera vers un dos solide ou gardera un dos carpé ? En scrutant une boule de cristal… On ne peut pas le savoir ! Aussi, peut-être vaut-il mieux éviter de garder un tel chiot.
• L’autre chiot correspond à ce que j’appelle un dos ensellé. Un peu comme le dos d’un cheval (hyperlordose). Je n’ai jamais vu un chiot avec un tel dos s’améliorer, au contraire. Ca ne s’améliore jamais et ça peut même empirer avec l’âge. Certains chiots ont de bons dos mais deviennent ensellés du fait d’un surpoids. C’est fréquent chez les femelles après une portée.

Avec un bon toilettage, et une présentation habile du chien, le problème n’est pas difficile à camoufler. Donc, la meilleure façon de voir si le chien a un mauvais dos est de regarder le chien en mouvement. Malheureusement, je n'ai pas de photos pour les montrer en mouvement.

Mais voici une photo d’un dos parfaitement incliné, en mouvement :

Nous avons trois types d’implantation de queue : NORMALE, BASSE et façon TERRIER.

Voici un exemple d’IMPLANTATION BASSE. Quand le chien pose en exposition, avec une fourrure abondante, et un bon toilettage, le problème est très difficile à déceler. Mais lorsqu’il est en mouvement, c’est évident :

« Les hanches sont larges, l’arrière-train est bien arrondi et musclé. Vu de l’arrière, les pattes sont parallèles en mouvement et au repos. Les antérieurs ont une forte ossature et les cuisses bien dessinées sont bien musclées avec une angulation modérée du grasset. Le genou est solide sans laxité et ne doit pas fléchir en mouvement ou au repos. Les jarrets sont forts et bien positionnés : les ergots peuvent être enlevés ».

Comme je l’ai fait avec l’avant, je vais vous montrer une bonne arrière-main. Voici la photo d’une chienne qui a de très bonnes angulations, avant et arrière.

Pourquoi dis-je qu’elle a de très bonnes angulations ? Observons le croquis utilisé pour montrer l’avant-main :

Maintenant, j’utilise les mêmes traits sur la photo :

Vous voyez qu’elle est construite comme sur le dessin ? Cela signifie qu’elle une bonne BALANCE - c’est un terme utilisé fréquemment par les éleveurs – un chien avec ce type d’angulations est capable de très bien se mouvoir. Ce n’est pas juste une théorie : cette femelle a un excellent mouvement.

Pour comprendre l’angulation arrière et son fonctionnement – c’est ce qu’on appelle la propulsion – il faut penser à « plier » et « sauter ». Je sais ça peut paraître insensé, mais je vais vous le démontrer.

Vous vous levez et commencez à fléchir vos genoux; plus vous pliez, plus haut vous pourrez sauter, d’accord ? C’est la même chose avec l’arrière du chien, sauf que le chien ne saute pas, il va pousser en avant. Plus il aura d’angulation (pliure du genou), mieux il pourra se propulser sur le terrain.

Ceci signifie aussi qu’un chien qui a une angulation arrière limitée (les genoux ne se pliant pas assez) ne pourra pas effectuer cette poussée : celui qui est sur-angulé effectuera de trop fortes poussées (trop de propulsion).

Regardez ces deux chiots, frères de portée, photographiés le même jour. J’ai redimensionné les photos et les chiots sont de même taille, ok ?

Le premier chiot a une angulation correcte et le deuxième une moins bonne. Remarquez-vous que le jarret du premier est plus plié que le second ? Que voyez-vous d’autre sur ces deux chiots ? Avez-vous remarqué que le premier a une ligne de dos montante, alors qu’elle est horizontale chez le deuxième ? Pourquoi ? Parce que les jarrets du second chiot ne sont pas angulés comme ils devraient l'être.

Vous pensez que le deuxième chiot n’est pas bien posé, mais sa position est naturelle. Comment le savoir ? Parce que le jarret doit faire un angle de 90° par rapport au sol. En fait, son jarret est un peu en avant de ce qu’il devrait être et vous voyez que l’angle avec la table est inférieur à 90°. C’est pour cette raison que nous dirons QUE CE CHIEN MANQUE D’ANGULATION, l’angle devrait être supérieur.

Une autre information intéressante : regardez bien leurs jarrets. Voyez-vous que les jarrets du premier sont plus courts que ceux du second ? Chaque fois que vous verrez un chien avec des jarrets hauts, vous saurez que c’est parce qu’il n’est pas assez coudé.

En fait, je crois que de nombreux problèmes d’angulations arrière proviennent de la longueur des jarrets. Plus les jarrets sont hauts, moins un chien a d’angulation.

Par contre, j’ignore si le chien a moins d’angulation parce que le jarret est haut ou alors s'il a un jarret haut parce qu’il a moins d’angulation... Si quelqu’un connaît, la réponse merci de m’informer !
Regardons maintenant une autre photo du second chiot, prise quelques mois plus tard.

Cette fois, nous posons ses pattes aussi loin que possible, pour essayer d’améliorer sa ligne de dos. Il a toujours le dos plat, et non pas une ligne de dos descendante comme elle le devrait. Les jarrets font toujours un angle inférieur à 90° par rapport au sol. J’ai tracé un trait allant de la fin du dos (à l’attache de queue) jusqu'au sol. Le genou devrait se trouver devant cette ligne, mais ce n’est pas le cas. La flèche montre où se trouve son genou.
Pourquoi le genou ne parvient pas à se placer en avant de cette ligne ? Si on place le genou en avant de cette ligne, sa patte ne pourra pas se plier assez pour donner une propulsion correcte. Regardez à nouveau la photo de la chienne avec une bonne angulation arrière : tracez une ligne imaginaire depuis l’attache de la queue jusqu’au sol et regardez ses genoux. Son genou n’est pas à l’arrière du trait comme l’autre chiot, ses pattes arrière sont légèrement pliées et prêtes à la propulsion. Voici à nouveau sa photo :

Voyons maintenant le dernier exemple : l’arrière sur-angulé. Ce chiot est sur-angulé. Lorsque je l’ai mis en statique, j’ai vu que son genou n’atteignait pas le trait.

Regardez son jarret. Pouvez-vous voir que l’angle formé avec le sol est supérieur à 90° ? Que se passerait-il si je posais ce chiot en mettant son jarret à 90° ? Son genou serait derrière la ligne et c’est incorrect. Regardez la photo :

Vous commencez à vous demander s’il n’est pas préférable d’avoir si un chiot sur-angulé, car :

• Il sera capable de plus de vitesse, car il aura plus de propulsion
• Un chien sur-angulé a des jarrets courts (une qualité)
• Un chien sur-angulé aura toujours une ligne de dos montante (important)

Croyez-le ou non, de nombreux éleveurs l'ont pensé par le passé. Aujourd’hui, les chiens sur-angulés sont nombreux sur les rings, on a oublié la BALANCE. L’avant ne pourra pas suivre le mouvement arrière, même si l’avant-main est correcte. N’oublions pas que, jusqu’en 1992, les Cockers étaient plus courts de 15 % en hauteur.
Procurez-vous des photos. Les avant-mains étaient terribles ! Pas d’angles corrects, alors que vous avez toujours appris qu’un tel chien n’a pas une BONNE AMPLITUDE. Les arrières étaient sur-angulés, ce qui veut dire que le chien avait trop de propulsion. Avec ça le dos devait être court ! Encore une fois : IL ÉTAIT IMPOSSIBLE AU CHIEN DE SE MOUVOIR CORRECTEMENT. Ceux qui avaient les meilleures démarches étaient ceux à dos plus longs. Que s’est-il passé ? Le standard a été modifié en 1992 et… maintenant les chiens devraient avoir des dos plus longs.

Je sais que beaucoup ne sont pas d’accord. On dira qu’il y a d’autres raisons, mais il m’est difficile d’accepter qu’un chien soit sur-angulé, pour des raisons telles qu’il souffrira du dos (on m’en a déjà parlé). Rappelez-vous : c’est juste MON OPINION.
Toutefois gardez à ceci à l’esprit : UN BON CHIEN A UNE BONNE BALANCE – L’avant et l’arrière doivent fonctionner ensemble, d'accord ?

Maintenant, voyons l’arrière différemment :

Ce sont des photos de la même chienne. La première photo vers 45 jours et l’autre à l’âge adulte.
Vous voyez, ses aplombs sont parallèles, pas trop écartés et pas trop serrés. C’est comme ça que l’arrière doit être.
Deux autres cas de figure : des jarrets de vache (genoux qui se touchent) et, le contraire des jarrets trop ouverts qui donnent une démarche de cow-boy. Je n’ai pas de photos.

Bon, nous avons vu l’arrière-main.
Je vais vous parler de chiens courts et hauts sur pattes. Je suis persuadée que vous avez déjà entendu ces termes ?

  « TAILLE – La hauteur idéale au garrot chez le mâle adulte est de 15 pouces (38,10 cm) et chez la femelle adulte de 14 pouces (35,56 cm). La taille peut varier d’un demi-pouce en plus ou en moins (1,27 cm). Le mâle dont la hauteur au garrot excède 15 ½ pouces (39,37 cm) et la femelle dont la hauteur excède 14 ½ pouces (36,83 cm) seront éliminés. Les mâles dont la hauteur au garrot n’atteint pas 14 ½ pouces (36,83 cm), et les femelles dont la taille n’atteint pas 13 ½ pouces (34,29 cm) seront pénalisés. La taille est déterminée par la perpendiculaire au sol menée du sommet de l’omoplate, le chien se tenant debout naturellement, les membres antérieurs et les canons métatarsiens étant verticaux.

PROPORTIONS – La distance du sternum au haut de la cuisse est légèrement supérieure à la distance du haut de l’épaule au sol. Le corps doit être de longueur suffisante pour permettre une foulée droite et aisée : le chien ne doit pas sembler long et bas sur pattes ».

Le standard est TRÈS CLAIR concernant la taille. Un mâle ou une femelle supérieurs à cette taille devraient être DISQUALIFIÉS. C’est pourquoi, je ne comprendrai jamais pourquoi les chiens aux États-Unis sont si grands, bien s'il existe des différences d'un état à l'autre. Parfois, vous exposez un chien de 38 cm et il aura l’air d’un mini-Cocker au milieu des autres dans une exposition. Désolée, mais je ne pense pas que ce soit correct.

Mes chiens sont habituellement aussi près que possible de la TAILLE IDÉALE (environ 38 cm, puisque c’est le standard, d'accord ?) mais certains éleveurs pensent que mes chiens sont trop petits. Je n’aime pas non plus les grandes chiennes qui ont plus l’air de mâles que de femelles ou les petits mâles qui ont l’air de femelles. Je pense qu’on doit voir immédiatement si un Cocker est mâle ou femelle. Si vous êtes obligé de demander le sexe au propriétaire, c’est que quelque chose ne va pas. C’est pareil pour les chiots.

Exemple : ce sont des photos de chiots de la même portée - CH ST'JAMES NEVER ON SUNDAYet CH ST'JAMES NOVEMBER RAIN, au même âge. Je pense que vous avez trouvé qui est qui non ?

Mais le Cocker ci-dessous ? Est-ce un mâle ou une femelle ?

C’est une femelle : cela vous étonne ?

Un autre point important au sujet des proportions du chien est la hauteur des pattes. Je pense que chacun a déjà vu une photo du « père » de nos Cockers, CH OBO. C’était un chien très bas. N’oubliez pas la grande différence entre un petit chien et un chien bas sur pattes : le petit est juste petit mais bien proportionné, tandis que l’autre a des pattes courtes.

Lors de mes débuts, mes chiens étaient petits « à pattes normales » – pas trop courtes, pas trop longues – mais quelques-uns de mes chiots avaient des pattes courtes. J’ai été obligée d’introduire de nouveaux chiens dans mes lignées pour corriger ce problème.
Il faut faire attention lorsque vous voulez obtenir plus de longueur de pattes, car vous pouvez obtenir des chiens trop grands, ce qui n’est pas le but.

La dernière fois que je suis allée aux États-Unis pour assister à une Nationale, en janvier 2003, j’ai été très déçue par les Cockers blonds. Pratiquement 80 % des chiots, mâles et femelles, étaient courts sur pattes. Je pense que la hauteur des pattes est le plus gros problème des Cockers blonds de nos jours – note du traducteur : on parle de 2003 ! – Je n’y suis pas retournée depuis et ne sais pas si ce problème existe toujours ou si les pattes sont plus hautes.

Voyez les exemples de pattes normales, courtes et longues. J’utilise des photos de chiots pour mieux illustrer.

Il faut poser le chiot et observer sous son ventre ; un chien normal mesurera quasiment la même longueur du garrot à la poitrine que de la poitrine au sol. Toutefois, certains chiots avec une poitrine profonde donneront l’impression d’être courts sur pattes alors qu’ils ne le sont pas. Comme nous l'avons déjà dit, les épaules ne changent jamais, mais les pattes, oui. Certains chiots ont des pattes courtes à deux mois, qui deviennent normales à l’âge adulte. L’inverse se produit aussi.

Rappelez-vous : ne faites jamais de photos de vos chiots lorsqu’ils viennent de manger. Leur ventre est alors bien rempli et on aura l’impression qu’ils sont plus bas sur pattes qu’ils ne le sont en réalité. Un autre exemple du même chiot : la première photo est faite après le repas, l’autre, un mois plus tard à jeun. Vraiment différent, non ?

Je vais vous parler du mouvement maintenant. Cela prendra plus de temps car c’est la partie la plus importante du Cocker.

C’est le point le plus important chez tous les chiens, pas uniquement les Cockers, mais toutes les races. Un bon toilettage peut aisément camoufler les défauts, surtout avec une fourrure abondante comme celle des Cockers. Et si vous avez de l’expérience dans la présentation, vous pourrez embellir un chien, même s’il est assez loin de la perfection.
Mais lorsque le chien se met en mouvement, il révélera ses qualités et ses défauts. Vous remarquerez une implantation de queue basse, un dos ensellé, et surtout les défauts des pattes avant et arrière.
Un chien doit trotter, comme un cheval. Regardez ces photos :

Le premier chien avance au trot. Remarquez ses pattes et le triangle qu’elles forment. Mais le second mouvement n’est pas un trot correct : le chien va l’amble. Les pattes avancent parallèles entre elles, exactement comme un chameau. Certains chiens se déplacent ainsi lorsqu’ils avancent plus vite que la « marche » mais pas autant que le trot. Bien sûr, c’est incorrect. Je ne connais qu’une race qui devrait se déplacer ainsi : le Fila Brasileiro, mais peut-être que d’autres aussi. LES COCKERS NE DOIVENT PAS AMBLER.

Il existe un autre « mouvement incorrect » assez fréquent. Beaucoup de gens, en particulier les éleveurs, ont longtemps considéré que le chien devait se déplacer le plus rapidement possible et CE N’EST PAS VRAI !

De nos jours, les expositions ressemblent à des courses. Le plus rapide gagne ! Un bon mouvement ressemble à un ralenti. Avec beaucoup d’amplitude et d’impulsion (avant et arrière), l’extension de la patte prendra plus de temps que chez un chien qui manque d’amplitude. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Présentons-le différemment :
Imaginez deux personnes marchant côte à côte. L’un avance à grands pas et le second à petit pas. Mais ils sont amis et veulent rester ensemble. Que se passe-t-il ? La personne qui marche « à petits pas » va bouger ses jambes plus souvent que l’autre, mais les deux iront à la même vitesse, puisqu’ils sont côte à côte.
La même chose se produit pour deux chiens dont l’un a un bon mouvement et l’autre, non : ils peuvent avancer à la même vitesse, mais… si un chien a une amplitude et une impulsion insuffisantes, il est dans l’INCAPACITÉ DE COUVRIR LE TERRAIN : il avance à petits pas, et doit solliciter ses pattes bien plus souvent qu’un autre chien qui couvre bien le terrain, à grands pas.
Malheureusement, savez-vous ce qui se produit ? Le spectateur constate qu’un spécimen a besoin de beaucoup plus de mouvements des pattes arrières pour atteindre la même vitesse que le chien avec une bonne impulsion et une bonne amplitude; ils voient que celui qui fait les petits pas rapides est une véritable MÉCANIQUE !!! Mais en vérité, l’autre, qui n’a pas besoin de fournir d’efforts importants pour se mouvoir puisqu’il avance à « grands pas » est celui qui a LE BON MOUVEMENT.

Intéressons-nous aux recommandations du standard au sujet des ALLURES:
« L’équilibre entre l’avant-main et l’arrière-main est la condition indispensable à une bonne allure. Le chien donne l’impulsion grâce à son arrière-main vigoureuse et puissante ; la construction correcte de ses épaules et de ses membres antérieurs fait qu’il peut développer le membre vers l’avant sans aucune contrainte, en une enjambée ample pour répondre à l’impulsion de l’arrière. Avant tout, ses allures sont coordonnées, régulières et faciles. Le chien, dans son action, doit couvrir le terrain, et il ne faut pas confondre le chien remuant et le chien aux allures correctes ».
Vous voyez ? IL NE FAUT PAS CONFONDRE LE CHIEN QUI PIÉTINE ET LE CHIEN AUX ALLURES CORRECTES - ce n’est pas parce qu’un chien bouge ses pattes vite qu’il a un bon mouvement. NE L’OUBLIEZ JAMAIS !

Lorsque les exposants (en particulier les handlers professionnels) ont remarqué que beaucoup de gens faisaient la même erreur (y compris les juges !), ils se sont mis à faire accélérer leurs chiens de plus en plus, comme pour une course. Mais, si vous accélérez le trot d’un chien, son dos peut se défaire alors qu’il est bon en réalité. Néanmoins, cela ne semble pas vraiment déranger certains handlers. Selon eux, un chien d'exposition doit aller plus vite, c’est tout.
Un autre point fondamental : au fil du temps, certains de nos chiens deviennent de grands champions surtout parce qu'ils ont d’excellents mouvements. C'est un grand plaisir de les voir voler sur le ring, mais si vous prêtez attention à leur structure - tête hideuse, avants et arrières étroits, dos trop long - vous vous rendez compte que le chien n'est rien de plus qu'une mécanique.

Je pense que vous avez déjà remarqué que certains top-models ne sont pas si beaux. En fait, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils sont si célèbres, mais dans les défilés de mode, vous remarqueriez qu'ils ont quelque chose de différent, ils captivent tous les regards. Ce « flash », c'est ce que nous appelons la « show attitude » dans l’univers cynophile : il se passe la même chose avec les chiens.
« Flashy » est une qualité essentielle pour un handler. Un chien flashy et doté d’un bon mouvement est en bonne voie pour le Best In Show, mais pour un éleveur CE N’EST PAS TOUT. Bien sûr, je veux un chien qui se déplace correctement, mais il doit avoir d'autres qualités. Je n’utiliserai jamais un chien affublé d’une mauvaise tête, d’un dos long, sans ossature, manquant de poitrail, juste parce qu'il bouge bien ou qu’il est le « roi du ring ».
J'ai eu plusieurs chiens avec une excellente structure, qui n'étaient pas parfaits, mais tendaient vers le standard et avaient un mouvement correct, mais à qui, HÉLAS, il manquait l’étincelle - le flashy. Ils ont fini champions, mais ils n'ont jamais décroché le BIS. Et chaque fois qu'ils ont concouru contre des chiens de show, ils ont perdu. Est-ce juste ? Eh bien... qui a dit que les expositions canines étaient justes ?
Alors, voici un petit conseil. Le mouvement est très important pour montrer les défauts du chien, mais cela ne signifie pas qu’un « chien flashy » est un chien parfait. Ne mariez pas votre femelle avec un mâle simplement parce qu'il est un grand champion ou qu’il bouge bien, ça ne sera pas forcément utile à vos futurs chiots.

Parlons un peu de mouvement...
Comme vous l'avez déjà vu sur cette page, un chien avec de bonnes angulations avant et arrière aura “de bonnes AMPLITUDE et IMPULSION”, expression que nous retrouvons fréquemment dans les annonces des étalons.
Il sera ÉQUILIBRÉ.

Observons ces photos en mouvement :

Vous voyez ce chien poser et vous pensez qu'il est équilibré. Pour la ligne de dos, vous pouvez voir qu'il a de bonnes épaules, mais vous n'êtes pas sûr de l'arrière. Vous distinguez mal, avec toute cette fourrure, non ? Et vous ne pouvez pas toucher le chien pour savoir comment il est vraiment. Que faire ?

OBSERVER SON MOUVEMENT ! Le mouvement de ce chien confirme sa bonne structure. Tracez une ligne verticale, passant par le point où ses deux pattes se rejoignent, remontant vers le dos. Ensuite, tracez une ligne horizontale basse, reliant sa patte avant à sa patte arrière. Les deux segments définis doivent être égaux. Ce triangle doit être isocèle (deux côtés de même longueur). J’ai tracé ces lignes à l’aide de mon ordinateur et, croyez-moi, elles sont égales. Le triangle doit avoir deux côtés égaux.

Regardez un autre chien en mouvement, cette fois un chiot :

Ici encore, nous avons un triangle avec deux côtés égaux.

Mais que se passe-t-il si un chien n’est pas équilibré ? Nous devons considérer qu’il est constitué de deux parties distinctes. Chaque partie marchera avec des pas de longueurs différentes. S’il manque d’AMPLITUDE, ses « pas avant » seront les plus courts. Si son angulation arrière est trop importante, ses « pas arrière » seront plus longs. Ainsi, un chien qui n'est pas équilibré est celui dont les «  pas avant » ne sont pas de la même longueur que ses « pas arrière ».
Voici un chien qui manque d’amplitude :

Vous savez déjà que les pattes avant devraient dépasser la truffe du chien quand il est en mouvement. En observant le triangle, vous pouvez voir qu'un côté est plus long que l'autre. Le côté le plus long montre les pas plus longs, le petit côté, les pas courts. Le chien présenté ici a beaucoup plus d’IMPULSION que d’AMPLITUDE. Ses « pas arrière » sont plus étendus que ses « pas avant ».

Et le mouvement peut poser un autre type de problème si un chien a plus d’impulsion que d’amplitude : LA DÉMARCHE EN CRABE. De quoi s’agit-il ? C'est ce qui se produit quand le chien ne peut pas se déplacer en ligne droite. Pourquoi cela se produit-il ?
C’est très simple... regardez la photo du chiot blond en mouvement (ci-dessus). Voyez-vous à quel point les pattes qui sont au sol sont proches l’une de l’autre ? Tous les chiens se déplacent ainsi. Maintenant, imaginez un chien qui n'est pas équilibré. Il n'a pas beaucoup d’amplitude (pas avant courts), mais, comme il a une angulation arrière trop importante, il pousse le sol avec puissance (pas arrière longs). Si ce chien se déplaçait en ligne droite, il mettrait sa patte arrière EN AVANT de sa patte avant. Bien sûr, il ne peut pas le faire, alors que fait-il ? Il met sa patte arrière sur le côté de sa patte avant. Regardez le dessin ci-dessous.

Imaginons que ce sont deux chiens. Le chien de gauche est équilibré. Les ellipses rouges sont ses pattes avant. Les bleues sont ses pattes arrière, d’accord ? Il se déplace en ligne droite, grâce à sa bonne amplitude, ses pattes avant dépassant l'avant de sa truffe. Comme il est équilibré, vous pouvez tracer un triangle parfait (de couleur verte) montrant que ses pas sont de même taille.

Mais le chien de droite n'est pas équilibré. Il n'a pas assez d’AMPLITUDE (pas avant courts) et de ce fait, sa patte ne dépasse pas sa truffe. D'autre part, il a trop d’IMPULSION (longs pas arrière) et sa patte arrière dépasse sa patte avant. Il place ses deux pattes de droite l’une à côté de l'autre et c’est physiquement impossible : il ne peut donc pas aller en ligne droite. Il doit tordre son corps. Mère Nature ajuste le mouvement du chien à sa structure.
C'est ce qu’a décrit Byron Santos (Sherwood Cockers, États-Unis) : « Je suppose que vous devez décrire l'arrière comme étant « proportionné à l'avant » parce que, peu importe à quel point l’avant est bon ou mauvais, Dieu adaptera l’arrière de sorte que le chien puisse se déplacer de manière adéquate ».

Croyez-moi, le mouvement en crabe est beaucoup plus fréquent que vous ne l’imaginez, en particulier chez les chiens à dos court. Comme j'aime ce type de chiens, j'ai déjà eu dans mon élevage un couple de chiens qui avait ce problème. Et j'ai eu l'occasion d’assister à une Exposition Nationale de Dobermans, ici au Brésil (j'ai été l'assistant du juge) et je peux vous dire que 90% des chiens dans cette exposition avaient ce défaut (y compris ceux importés des États-Unis). Le problème est plus évident sur un Doberman car ses pattes ne sont pas masquées par une longue fourrure…
Parfois, un chien (ou surtout un chiot) se déplace en ligne bien droite, mais quand vous le mettez en laisse, il va commencer à aller en biais. Parfois, c'est seulement parce que le chien tire loin de vous et non pas à cause de problèmes anatomiques.
Vous avez maintenant de nombreux éléments qui vous permettront de mieux connaître votre Cocker Américain et qui je l’espère, vous aideront dans votre élevage.